Выделка шкур крс в домашних условиях. Выделка и обработка овечьих шкур: полное руководство

Издревле человек занимался разведением животных с целью получения мяса, молока и шкуры. Выделка шкур в домашних условиях занимает значительную долю времени и требует определенных навыков. При правильном подходе результат стоит потраченных усилий. Для получения конкурентоспособной шкуры, пригодной для пошива меховых изделий, необходимо грамотно соблюдать все этапы выделки.

Подготовка шкур к выделке

При выделке шкур необходимо обратить внимание на время убоя. Наилучший период начинается с поздней осени и заканчивается ранней весной. До этого периода у большинства животных проходит линька, которая влияет на качество шкуры. Линька может быть по всему покрову кожи или располагаться на отдельных участках. При правильном питании здоровой особи линька осуществляется быстро, у ослабленных животных этот процесс может и вовсе отсутствовать или затягиваться на длительный период.

Снятую шкуру посыпают поваренной солью для устранения лишней влаги, очищают ее от остатков жира, мышечной ткани и мяса. Эту работу проводят на болванке - доске овальной формы. Шкура должна находиться мехом внутрь. Для ее обезжиривания используют острый нож с приподнятым вверх концом. В результате такой подготовительной работы руно становится жестким и сухим.

Разбраковка

Разбраковка нужна для определения дефектов, не соответствующих стандарту качества. Некоторые из них поддаются устранению при проведении ряда мероприятий, другие придется учитывать при создании конструктивных лекал для пошива мехового изделия.

Определение массы шкуры

Взвешивание необходимо для приготовления эмульсии в процессе прохождения этапов выделки. Для точного результата шкуру взвешивают не менее трех раз и выводят среднее значение. Руно должно быть чистым без различного рода утяжелителей - прирезей, остатков грязи и кровяных сгустков.

Сортировка

Сортировка осуществляется по размеру и толщине мездрового слоя. Существует три вида сорта:

• К первому относятся шкурки зимнего забоя с густым ворсом и белой кожевой тканью.
• Ко второму - шкурки осеннего забоя с пушистым, но недоразвитым волосом.
• К третьему сорту - шкурки с низким остевым волосом и синей мездрой. Размер шкурок измеряется в квадратных сантиметрах.

После подготовительного этапа приступают к выделке шкурок.

Процесс выделки шкур в домашних условиях трудоемкий и затратный. При соблюдении всех условий работы и этапов проведения выделки порадует готовым образцом, из которого в дальнейшем получится красивое и качественное меховое изделие.

Если вы выращиваете кроликов и хотите научиться правильно выделывать шкуры, вы должны знать всё о животных, в какое время делать забой кроликов на шкуры, как снимать шкуры и как правильно законсервировать шкуры, чтобы они могли долго храниться. Это всё подготовительные работы которые, включает в себя выделка шкур.

Первая операция это съёмка шкуры с животного. Забивать кроликов на шкуры нужно поздней осенью, зимой и ранней весной, когда процесс линьки полностью закончился. Мездра шкурок однородная, одного цвета, без тёмных пятен, ворс одинаков по высоте, имеется подпушье.

Если вы забиваете с 5 – 6 месячном возрасте, шкуры тонкие, нежные, количество жира в толще мездры небольшое. У кроликов старше года мездра толще и жирнее. У самцов толщина мездры и эластичность шкуры отличается от самок.

Для свежих шкур нужно сделать первичное мездрение (обезжиривание) – удалить остатки мяса и жира, иначе при длительном хранении на этих местах развиваются гнилостные бактерии и при дальнейшей выделке появляется тёклость волоса на шкуре.

После первичного мездрения шкуры натягивают на правила и сушат, сохраняя первоначальный размер. Сушат шкуры в тёплое время года под навесами, избегая прямых солнечных лучей. В холодное время сушат в тёплом сухом помещении или сушильных шкафах.

Свежие шкуры боятся высоких температур, происходит ороговение, такие шкуры плохо отмокают поэтому выделка шкур в домашних условиях, не всегда получается мягкой. Шкурки кролика в домашних условия лучше всего консервировать пресно сухим способом, сухо солёное консервирование используется редко.

Перед выделкой шкуры сортирую в партии по размерам, по толщине мездры, по возрасту и полу. Толсто мездровые шкуры, шкуры старых самцов в отдельную партию, так как для таких шкур при выделке нужно увеличивать продолжительность нахождения в растворах, температуру и количество химикатов на 30 %. Непосредственно перед отмокой обрезают на шкурах ненужные части, головы, хвосты и лапки.

Отмока шкур

Первое с чего нужно начать — это отмачивание сухих законсервированных шкур в специальном растворе, без этого не начинается ни одна выделка шкур в домашних условиях. Но перед тем, как приступить к отмоке, нужно приготовить инструмент, приспособления и оборудование для выделки.

Ёмкость нужно использовать кислотоупорную (эмалированные кастрюли, ванны, пластиковые ёмкости, баки из нержавейки и тому подобное). Для перемешивания шкур понадобиться деревянная лопатка, градусник, резиновые перчатки.

Цель отмоки — довести сухие шкуры до парного состояние, удалить загрязнение, лишний жир и белок. Плохо отмоченные шкуры после выделки грубые и не эластичные. Вода для отмоки берётся свежей, должна быть мягкой, в жёсткой воде образуется нерастворимое известковое мыло. Обычно жёсткую воду смягчают добавлением .

Вода берётся температурой 18-22 градуса, при большей температуре гнилостные бактерии развиваются быстрей. Для подавления этих бактерий добавляют соль 40-50 г/л и какой ни будь антисептик (формалин 1г/л, хлористый цинк 1г/л, КФН 1г/л или обеззараживающие таблетки).

Количество воды берётся столько, чтобы шкуры свободно плавали. Время отмоки колеблется от 12 до 24 часов, как только исчезают не отмоченные участки, отмоку прекращают.

Чтобы уменьшить время отмачивания сильно засушенных и толсто мездровых шкур, добавляют стиральный порошок 1 — 2 г/л, можно 1,5 г/л уксусной кислоты или кальцинированной соды, иногда для уменьшения времени отмачивания добавляют аммиак и буру 1 г/л. Шкуры нужно часто перемешивать. После отмоки шкуры вытаскивают, отжимают и приступают к мездрению шкур.

Мездрение шкур

Этот процесс нужен для того, чтобы убрать подкожный жир и мускульный слой с кожи животного. Если этот слой не убрать, то при дальнейшей обработке шкуры, химикаты в таких местах (кислота, соль, дубитель, обезжиривающие вещества и другие дополнительные препараты) в растворах будут плохо проходить в глубь кожевой ткани, это отразится на качестве выделанной шкуры.

Выделка шкур кролика позволяет мездрить шкуры различными способами: просто ножом на фанерной правиле, можно двуручным скребком на колоде, на специальной заточенной скобе или на косе, если есть мездрильная машинка то это самый лучший и лёгкий вариант. Я считаю, что при выделке шкур в домашних условиях самый оптимальный и не тяжёлый вариант- это мездрение на косе, закреплённой на скамье.

После того, как вы очистите кожу, можно приступать к обезжириванию шкур (к стирке).

Мытье с обезжириванием

В коже отмездрённых шкур находится внутренний жир, его количество зависит от вида животного, если это домашнее животное, то и от его кормления. Внутренний жир мешает проникновению химикатов в водных растворах в глубь кожи животного.

При выделке шкур кролика в домашних условиях после операции мездрения нам приходится шкуры стирать с использованием обезжиривающих материалов, поверхностно активных веществ (ПАВ) — это стиральный порошок 2- 3 г/л и кальцинированная сода 1- 2 г/л. Можно использовать различные моющие пасты, жидкое мыло, Фери, превоцел, препарат ОП, различные синтанолы.

Температура моющего раствора не должна превышать 40 градусов, чтобы избежать сваривания шкуры. Стирать шкуры можно вручную, используя рифлёную стиральную доску или же в простой стиральной машинке активаторного типа.

Если выделка шкур в домашних условиях происходит длительное время, то для облегчения всех водных операций нужен это самый оптимальный вариант. Частое перемешивание шкур в растворе обезжиривателя, способствует быстрому вымыванию жиров.

Стирать шкуры нужно не более одного часа, чтобы не повредить шкуры, ведь все моющие средства обладают слабыми щелочными свойствами, а щёлочь сильно разъедает дерьму. После стирки шкуры хорошо прополаскивают в большом количестве тёплой воды и отжимают.

Пикелевание, квашение

Это равноценные процессы. Квашение более трудоёмкая работа. Пикелевание это воздействие кислоты и соли на шкуру. На дому выделка шкур кролика проводится с помощью закисших квасов и непосредственно кислотами.

При выделке уксусной, муравьиной, молочной кислотой шкуры более эластичные. У муравьиной кислоты хорошая проникающая способность. Хорошие результаты и при использовании серной кислоты.

Чтобы приготовить неплохой пикель, нужно взять 40 г/л соли пищевой и 15 — 25 г/л уксусной 70% кислоты или 8 — 10 г/л муравьиной кислоты. Можно вместо этих кислот взять серную 4,5 — 5 г/л, не плохой результат даёт смесь двух кислот уксусной 10 г/л и 1,5 г/л серной. Соли во всех случаях от 40 до 50 г/л. Температура раствора 30 градусов, для толсто мездровых 40 град. Продолжительность от 16 до 24 часов, а точнее определяют по появлению «сушинки» на шкуре в области паха. Если на сгибах остались белые полоски это говорит о том, что шкуры нужно вынимать.

Определяют готовность шкуры и на «щипок». Если при небольшом усилии ворс начинает вылезать, это говорит, что пора прекращать пикелевание. После пикелевания идет следом пролёжка.

Выделка шкур в домашних условиях может проводится и закисшими квасами, такой метод мало используется скорняками. У шкур выделанных квашением прочность в 2 раза выше, они получаются более тягучими и эластичными.

Для квашения используют овсяную или ржаную муку, дрожи и соль. Шкуры выворачивают мехом внутрь, обмазывают толстым слоем закваски и складывают слоями, укрывают полиэтиленом, через сутки шкуры снова смазывают закваской, шкуры созревают 2 -3 суток. Температура в стопах должна быть не более 35 градусов. Продолжительность определяют по «сушинке».

Дубление шкур

Шкуры после обработки кислотой могут тянуться и быть мягкими, но стоит их намочить, а затем высушить, они сразу грубеют. Кислота расслаивает коллагеновые волокна в дерме, а при попадании влаги они снова склеиваются и шкуры делаются жёсткими.

Для того, чтобы коллаген не склеивался, его нужно покрыть дубящим веществом, а при жировании ещё и частичками жира. Такие шкуры не боятся влаги, температуры и агрессивных химических веществ.

Продубить шкуры можно многими способами: с помощью химических препаратов, или использовать природные дубящие вещества растительного происхождения (древесные или травяные). Дубление может быть хромовое, алюмокалиевое (чаще выделка шкур в домашних условиях совмещают хромовое и алюмокалиевое равными частями 4 г/л + 4 г/л), хромпиковое, формальдегидное (формалин 40% 10 г/л), целлюлозное, синтетическое, ну и конечно растительное (таннидное).

Самое распространённое дубление – это хромовое (для меха 4 -7 г/л сухого порошка сернокислого хрома основность 33%). Шкуры продубленные алюмокалиевыми квасцами мягкие, дерма белая, один недостаток, при попадании влаги, квасцы вымываются и происходит загрубение шкуры, поэтому приходится их совмещать с хромовым дубителем. Продолжительность 10 — 20 часов. Температура раствора 25 – 28 град.

За неимением химических дубителей, можно воспользоваться . Это отвары коры ивы, дуба, каштана, пихты сибирской, ели обыкновенной, лиственницы сибирской и так далее, а можно отварами трав: щавеля конского, разнотравья (сено). Обязательно соли в любом дубителе от 40 до 60 г/л.

В России в деревнях выделка шкур часто практиковалось отваром сена, так на Руси дубили шкуры. Ёмкость 40 — 50 литров забивалась плотно сеном, заливалась водой, кипятилось пол часа, затем отвар настаивался, солился, охлаждался до 30 градусов, сцеживался и можно было загружать 2 – 3 шкуры. Продолжительность несколько суток, дубитель должен пройти на всю толщину кожи.

Жирование шкур

Продубленные шкуры нужно прожировать. Коллагеновые волокна покрытые дубящими веществами в дерме нужно покрыть частичками жира, иначе во влажной среде, а также при стирке меха может произойти вымывание дубителя, при высыхании шкуры грубеют. Смазанные жиром коллагеновые волокна скользят и не склеиваются, отжированная шкура эластичная, тянется по всем направлениям.

На производствах для этих целей используют промышленные жировые композиции, существует большое разнообразие таких препаратов. Они отработаны технологами на производствах, и имеют хорошую проникающую и смазывающую способность.

Основным компонентом является жир животного (всех домашних животных и птиц) и жидкие индустриальные масла (промышленные, получаемые при переработке нефтепродуктов: машинное, веретённое, трансформаторное, вазелиновое).

Отжировать шкуры можно двумя способами: окуночным и намазным. Окуночный способ более производителен, его используют на производствах. Недостаток – большой расход эмульсии. Эта работа выполняется в ёмкостях, часто совмещают с дублением.

А вот выделка шкур в домашних условиях, использует в основном намазной способ. Жировая эмульсия наносится на дерму кистью, расход небольшой. Кустарные жировые композиции при выделке шкур кролика имеют неплохие показатели и охотно используются надомными мастерами.

Для приготовления такой эмульсии можно взять 200 г любого животного жира, растворить в пол литре кипятка, добавить 25 г машинного и 40 г глицерина, а затем добавить 200 г куриного желтка. Всю композицию хорошо смешать, после чего используем по назначению.

После дубления и пролёжки кроличьи шкуры растягивают на правилах, обмазывают жировкой, после двух часов вывешивают на просушку.

Отделочные работы.

Подсохшие шкуры разминают и вытягивают по всем направлениям. Мелочь хорошо мнётся руками, нельзя допускать пересушки. Пересушенные шкуры нужно будет снова увлажнять. Шкуры покрупнее можно протягивать чрез скобу, мять на диске, можно заточить один край доски и использовать это ребро для разминания.

Для крупных шкур используют . Шкуры кролика в домашних условиях выделываются хорошо, при правильной обработке легко мнутся вручную.

Если вы обрабатываете большое количество шкур, то нужна механизация — . Изготовить его можно из деревянных досок или фанерных листов. Диаметр барабана 1,5 метра, ширина 70 см. Для вращения потребуется небольшой электрический мотор и редуктор.

Оптимальное число оборотов вращения барабана 30 — 40 об/мин. Внутри имеются перегородки для захвата шкур. Для разбивки шкур нужны крупные куски автомобильных шин или речные голыши размером с апельсин.

В барабан закладывают шкуры и древесные опилки. При вращении шкуры падают и благодаря кускам резины разминаются. В барабане можно очистить шкуры от жира, для этого в опилки добавляют растворитель (скипидар, уайт- спирит и др.).

После такой обработки шкуры нужно протрясти от опилок или на специальном сетчатом барабане или же на том же барабане, где вместо запорного люка устанавливают сетку.

Опилки используют лиственных пород дуб, осина, берёза, бук). После разбивки шкурам нужно придать эстетический вид, дерму шлифуют наждачкой руками или на станке. После обработки шкуры делаются ещё мягче. Затем ворс вычёсывают металлической игольчатой щёткой.

Если же у вас нет откатного барабана, ничего страшного, выделка шкур в домашних условиях проводится и без него, почистить шкуры можно с помощью стирки в шампуни для шерсти, сразу шкуры стирать после выделки не стоит, нужно подождать некоторое время, чтобы жир от жировой эмульсии хорошо смазал коллагеновые волокна, шкуры должны отлежаться.

При стирки химические вещества (дубитель, соль) будут в какой степени сохранены и шкуры останутся мягкими.

Выделка шкурок кролика в домашних условиях: Инструкция

Для тонких шкур кролика можно применить следующую схему обработки.

1) ОТМОКА. Отмачивание пресно сухих шкур в растворе: количество воды температурой 20 25 градусов берём столько, чтобы шкуры свободно плавали в ёмкости. Количество соли 30 г/л, для того чтобы раствор не загнивал добавим формалина 40% — 1 г/л.

Для лучшего обводнения шкуры можно использовать стиральный порошок 1 г/л и уксусную 70% кислоту 1,5 г/л. Обрезаем всё лишнее на шкурах: хвосты, лапы и головы. Загружаем в раствор, часто перемешиваем. В отмоке шкуры будут находится 20 часов. Затем шкуры вытаскивают и отжимают. Приступаем к мездрению.

2) МЕЗДРЕНИЕ. Удаление остатков мяса и жира на дерме производим с помощью косы, которая закрепляется на скамье. Снять мясную плёнку можно пальцами, но это долго, на косе у опытного мастера сбивание остатков мяса занимает несколько минут. Готовые чистые шкуры отправляют на стирку (обезжиривание).

3) ОБЕЗЖИРИВАНИЕ. Стираем шкуры в стиральной машинке, старого типа, можно вручную. Количество воды температурой 35 — 40 градусов берём столько, как при отмачивании. Количество стирального порошка для ручной стирки 3 г/л, кальцинированной соды 2 г/л. Если шкуры жирные можно добавить ФЕРИ 1 г/л. Стираем 30 — 40 минут. Затем промываем шкуры в большом количестве тёплой воды. Отжатые шкуры отправляем в ёмкость с кислотой.

4) ПИКЕЛЕВАНИЕ — ДУБЛЕНИЕ. Пикелевание можно совместить с дублением, тем самым можно сократить время выделки. Готовится ванна: воды столько, как при отмачивании, температура воды 28 — 29 градусов. Количество серной кислоты 5 г/л, соли 70 г/л, 6 г/л хромового дубителя (сернокислого хрома основностью 30% — порошок зелёного цвета), 7 г/л гипосульфита, 12 г/л алюминиевых квасцов.

Технология обработки следующая.

В воду температурой 30 градусов засыпают соль и заливают кислоту. Загружают шкуры. Выделка шкур в домашних условиях требует частого перемешивания поэтому, часто перемешивают шкуры. Через 10 часов добавляют гипосульфит. Через 2 часа вливают первую половину растворённого хромового дубителя, все перемешивается. Через час заливают вторую половину, опять мешают. Через час заливают алюминиевые квасцы.

После истечения четырёх часов, шкуры проверяют на «сушинку», при положительном результате шкуры вынимают, выкладывают слоями и оставляют лежать в таком положении 12 часов. Затем шкуры разбивают на косе, вытягивают по длине и натягивают на правила.

Шкуры жируют жировой эмульсией, через 2 часа шкуры вывешивают на просушку. Как только шкуры начинают подсыхать, их мнут, разбивают, выворачивают и снова сушат. Сухие и размятые шкуры шлифуют, чистят и расчёсывают мех.

Выделка шкур в домашних условиях: специально для начинающих

Схема обработки кроличьих шкур следующая:

1) Отмачивание законсервированных шкур.

Для начала подберите шкуры, желательно тонко мездровые молодых кроликов. Шкуры толстые старых самцов пока не выделывайте. Готовим раствор: воды чистой, водопроводной (желательно мягкой) нужно взять такое количество, чтобы шкуры могли свободно плавать в ёмкости.

Температура воды 25 градусов. Растворяем соль 30 г/л – для пресно сухого сырья или 20 г/л для сухо солёных шкур. Свежие шкуры, только что снятые с животного (парные) сразу выделывать начинающим скорнякам не стоит, при выделке на шкурах может появиться тёклость волоса. Чтобы не рисковать, следует шкуры отмездрить (очистить от жира, остатков мяса), натянуть на правила и высушить.

Выделывать такие шкуры можно через 2 недели. В отмочный раствор нужно обязательно добавить какой ни будь антисептик, чтобы не развивались гнилостные бактерии. Лучше всего 40% формалина 1 г/л, можно воспользоваться таблетками, по 1 таблетки фурацилина на 1 литр воды.

Если шкуры долго хранились и пересохли, то в раствор можно добавить 1 – 2 г/л стирального порошка для шерсти и кислоты уксусной 1,5г/л, это поможет лучшему обводнению шкур, легче мездрить. Продолжительность отмачивания 16 – 20 часов. Шкуры часто перемешиваем.

Шкуры должны хорошо отмокнуть, иначе выделка шкур будет плохой. Затем шкуры отжимают и приступают к мездрению.

2) Мездрение.

Очистить шкуры от остатков мяса и жира можно с помощью ножа, натянув на деревянное правило, это долго и тяжело. Можно на колоде с помощью двуручного скребка. Я советую для этих целей использовать косу, закреплённую на скамье.

При определённых навыках эта работа займёт несколько минут. Отмездрить шкуру нужно хорошо, стянуть мускулистую плёнку чулком. Дерма должна очищена полностью, иначе в тех местах, где осталась плёнка, шкура грубеет. Затем шкуры стирают.

3) Стирка (Обезжиривание).

Нужно шкуру обезжирить, убрать жир, который находится внутри кожевой ткани, иначе во всех жидкостных операций проникновение химических препаратов будет затруднено. Стирать можно на стиральной машине старого типа, можно вручную.

Готовим раствор: Воды можно брать как при отмоке, температурой 35 – 40 градусов. Соли 20 г/л, стирального порошка 2 – 3 г/л и кальцинированной соды 2 – 3 г/л. Стираем 30 – 40 минут. Затем прополаскиваем в тёплой воде, отжимаем и закладываем в пикель.

4) Пикелевание.

Обработка шкур в кислоте и соли. Раствор: воды, такое же количество, как при отмоке, температура 28 градусов. Температуру раствора на всём протяжении пикелевания держим постоянной. Соли 50 г/л, кислоты 70% уксусной 15 – 20 г/л (можно использовать серную 96% — 5 г/л или же муравьиную 100% 8 – 10 г/л).

Шкуры часто перемешиваем. Продолжительность пикелевания 16 – 24 часа, а точнее определяем по появлению «сушинки» на шкуре. После окончания этого процесса, шкуры отжимаем и выкладываем слоями на возвышенность в таз в тёплом месте 18 – 20 градусов. Продолжительность пролёжки 20 – 24 часа. Затем шкуры нейтрализуют.

5) Нейтрализация.

Дубить шкуры будем таннидами, поэтому нейтрализацию проводим после пикелевания. Удаляем кислоту с помощью пищевой соды. Готовим раствор. Вода температурой 25 град. Соды пищевой 2 -3 г/л, соли 20 г/л. Продолжительность 1 час, шкуры часто перемешиваем.

6) Дубление.

Дубить шкуры будем растительным дубителем (таннидами). Готовим дубитель: мелко нарезанные ветки, кору или опилки (200 – 250 г/л) ивы, дуба, ели, багульника закладывают в ёмкость, заливают водой и кипятят 30 минут.

Затем укрывают и настаивают несколько часов. Раствор сцеживают, фильтруют, добавляют соли 50 – 60 г/л, остужают до 25 градусов. Шкуры загружают на 15 – 20 часов а то и до 2 суток. Дубитель должен пропитать дерму на всю толщину, проверяется на срезе шкуры, срез окрашивается в жёлтый цвет. После дубления шкуры нужно отжировать.

7) Жирование.

Возьмём глицерин и куриный желток в пропорции 1: 1 , хорошо собьём, получим эмульсию, кистью смажем шкуры на правилах не жалея препарата, сложим в стопы, через 2 часа развесим на просушку.

8) Сушка и отделочные операции.

Шкуры сушим в тёплое время на воздухе, в холодное в тёплых помещениях или сушильных шкафах. Температура должна быть достаточной, 35 – 40 градусов, но не выше. Шкуры должны высохнуть в течении суток но не более, за это время эмульсия должна пропитаться в глубь дермы.

Шкуры при сушке постоянно находятся под наблюдением, как только видите, что они подсыхают, снимаем, мнём, выворачиваем, сушим и опять мнём. Бойтесь пересыхания шкур, иначе нужно будет их снова увлажнять. При удачной выделке шкуры мягкие, легко разминаются руками.

Сухие шкуры обрабатываем наждачной шкуркой, ворс чистим и расчёсываем. Шкуры можно постирать в шампуни для шерсти, но не сразу, нужно дать шкурам полежать хотя бы 2 недели, чтобы жировка хорошо пропитала коллагеновые волокна, иначе можно сразу вымыть химические препараты и шкуры могут загрубеть.

Также смотрите интересное видео по выделке шкур кролика в домашних условиях:

Теперь, после прочитанного и просмотренного можно сказать, что вы готовы начать выделывать шкуры в домашних условиях! Ну а для тех кто не хочет рисковать своими шкурами и ценит свое время, я предлагаю воспользоваться , которую я отработал в течении 20 лет своей практики!

Выделка шкур - занятие непростое и трудоемкое. Но сократившееся количество звероферм и последующее после этого сворачивание сектора производственной обработки сырья делают этот бизнес привлекательным своей перспективностью. Чтобы его освоить, не требуется специального образования. Технологии обработки остаются неизменными веками, а вещества, необходимые на всех этапах выделки, стали более доступными.

Обустройство мастерской в домашних условиях не потребует профессионального оборудования и сложных инструментов. Многие владельцы небольших кроличьих хозяйств осваивают не только искусство выделки шкурок животных, но и пошив меховых изделий. Для начинающего кожевенных дел мастера, кролик, точнее, остаточный продукт разделки зверька, представляет лучший стартовый вариант по доступности и ценовому порогу.

Показать всё

С чего начать?

Для того чтобы выделка шкур приносила прибыль, производство должно иметь определенную масштабность и непрерывность рабочего цикла. Необходимо наладить поставку сырья. На охотничью пушнину существует ряд ограничений. Наиболее доступны шкуры домашних животных: овцы, барана, крупного рогатого скота (КРС), кролика, которые оцениваются при приемке на целостность подкожной и волосистой части.

Заготовки сортируют по характерным признакам, включающим:

• вид животного;
• размер (площадь поверхности);
• толщину;
• период старения (время прошедшее после забоя).

Такая предусмотрительность определяет однозначные сроки полного прохождения каждой технологической процедуры, запущенной в обработку партии сырья:

1. 1. На заполнение растворной жидкостью овечьей шкуры понадобится время гораздо большее, чем для кроличьей.
2. 2. Разноразмерный набор, участвующий в единовременном процессе выделки, приводит к спутыванию и скручиванию, из чего следует неравномерность пропитки.
3. 3. Старые пересохшие шкуры зачастую требуют дополнительных усилий для приведения в надлежащий вид.

Обработка заготовок включает несколько основных и промежуточных этапов, которые проходят под постоянным контролем, с соблюдением технологической последовательности и необходимых условий.

Отмока

Процедура отмачивания шкур необходима для того, чтобы привести их к состоянию, наиболее соответствующему "парному", то есть к забойному. Для этих целей подойдет любая емкость достаточного размера из нержавеющей стали, пластика или деревянная бочка. Законсервированные солью, высохшие шкуры погружают в раствор, в состав которого входят:

1. 1. Соль поваренная - 50 грамм на литр воды.
2. 2. Антисептик: формалин - 1 грамм/литр воды или таблетки фурацилина, в количестве 2 штук на литр.
3. 3. Если кожный пласт очень толстый, в раствор добавляют стиральный порошок (без биодобавок и отбеливателя) - 2 грамма/литр.

Количество жидкости должно быть достаточным и покрывать слегка притопленные шкуры на 30-40 мм. Чтобы сухие заготовки не всплывали на поверхность, берут пластиковый круг с отверстиями или решетку из нержавейки или дерева, которые нагружаются балластом из гранита или бетона. Не следует использовать груз из чугуна или углеродистой стали (ржавление), а также из растворяемых материалов (кирпичи).

Содержимое емкости тщательно перемешивается в течение 5-7 минут через каждые 2-3 часа. Время отмоки зависит от состояния шкур и толщины. Для более свежих шкур процесс занимает несколько часов. Застарелый материал требует нескольких суток. Готовность определяется опытным путем:

• шкуры равномерно размягчены;
• хорошо растягиваются по всем направлениям;
• остаточные хрящевые ткани приобрели эластичность.

Для обработки пересохшего сырья используется метод "нажора". Нажор - увеличение толщины кожи за счет впитывания жидкостных компонентов. Шкуры погружают в водяной раствор с трехпроцентным содержанием концентрированной уксусной кислоты. Жидкость активно разбивает ороговевший слой, пропитывая рабочий материал и значительно увеличивая его толщину до трех раз. Выдержка дается до тех пор, пока шкуры не набухнут и не размягчатся по всей площади. После этого в раствор добавляется соль, под воздействием которой нажорные излишки устраняются.

От качества отмоки зависит эффективность всех последующих операций. Когда шкуры полностью обводнены, их отжимают, складывают в пустой таз или корыто и накрывают полиэтиленовой пленкой для поддержания влажности.



Мездрение

На следующем этапе обработки, влажные заготовки раскладывают на столе или другой рабочей поверхности мехом вниз и приступают к очищению подкожной части от остатков жира, мышечной ткани и пленки. Орудием производства может послужить металлический скребок или не слишком острый нож. Со временем, после приобретения профессиональных навыков, инструмент мездрения может быть усовершенствован (самодельное оборудование из косы) и даже механизирован (барабан с регулируемым дисковым ножом). Но не имея опыта, легко не только испортить шкуры, но и получить серьезную травму.

Тщательно выскабливая ножом подкожную клетчатку, мастер обезжиривает, растягивает и разрыхляет кожевенный слой, улучшая его впитывающую способность, необходимую для дальнейшей обработки. Остатки пленки удаляются железной щеткой. Обработанные шкуры укладываются в другую емкость и также накрываются материалом, удерживающим влагу.



Стирка

Мездрение завершает процесс первичного грубого очищения заготовок от частиц мусора и грязи, жировых и пленочных субстанций, но кожа и мех остаются засаленными. Для мойки шкур можно использовать стиральную машину в режиме "стирка меховых и кожаных изделий". Стирка руками потребует гораздо больших усилий, полоскание не будет законченным, а отжим все равно придется делать путем прессования или с участием центрифуги.

В любом случае в качестве моющего средства не следует использовать порошки с высоким содержанием щелочи и отбеливающих компонентов, а температура воды не должна превышать 35-40 градусов, иначе будет нарушена корневая система мехового покрова, а кожа расквасится в полужелейную массу. После высыхания волос будет "лезть", а шкура рваться при малейшем усилии.

Обработка в растворе пикеля, квашение

Пикелевание является первым основным этапом отделки шкур и проводится в водном 3%-м растворе уксусной кислоты с добавлением поваренной соли из расчета 40 грамм на литр жидкости. Температура раствора не должна превышать 30-35 градусов во избежание раскисания заготовки. Исключение делается для грубой овчины, тепловые характеристики пикеля поддерживаются на протяжении 8 часов на отметке 38 градусов.

Время пикелевания зависит от типа животного сырья и его толщины и занимает период от 5 и до 12 часов. Степень готовности определяется по появившейся белой полоске после сгиба и усиленного сдавливания фрагмента кожи.

Выделанная особым способом пикелевания (квашением) шкура заметно улучшает характеристики прочности, почти в два раза по сравнению с изделиями, прошедшими обработку обычным методом. Состав для квашения:

1. 1. Кисельная смесь горячей воды и геркулеса, пропущенного через мясорубку. Общий весовой объем массы должен превышать вес подготовленных к обработке шкур примерно в три раза.
2. 2. Поваренная соль в количестве 25 грамм на литр общего объема.
3. 3. Дрожжи пищевые - 7 грамм/литр.
4. 4. Сода пищевая - 0,5 грамма/литр.

Шкуры, погруженные в закваску, должны располагаться в ней свободно, без сдавливаний и перегибов. Процесс продолжается 2 или 3 дня. Проверка готовности такая же, как при пикелевании.

Пролежка

Это промежуточная процедура, обязательная после завершения пикелевания (квашения) и дубления, пренебрегать которой ни в коем случае нельзя. Проводить ее следует в закрытом помещении, при комнатной температуре (не ниже 18 градусов). Шкуры укладывают в нержавеющую емкость на деревянный поддон, обеспечивающий отток жидкости, в порядке: мех к меху, мездра к мездре.

Время пролежки: после пикеливания - до двух суток; после дубления - одни сутки. В течение этого времени кислота, захваченная заготовкой из пикеля, равномерно распределяется по всем волокнам, смягчая кожу и увеличивая ее тягучесть. То же самое происходит в другом случае с дубильными веществами.

Дубление

Процесс дубления преследует цель обеспечить кожевенному изделию способность водоотталкивания, повышение его термостойкости и носкости. Промышленные хромосодержащие химикаты труднодоступны и имеют высокий ценовой порог. Растворы с их применением требуют глубокого лабораторного анализа. Поэтому чаще всего для приготовления рабочей жидкости в домашних условиях используют крутой отвар дубовой или ивовой коры с добавлением поваренной соли (50 грамм на литр). Степень концентрации дубильных растительных веществ в растворе определяют по цвету: чем он темнее, тем скорее идет сам процесс. Полный цикл занимает от 12 часов до 3-4 суток и зависит от толщины шкур и плотности содержания дубильных веществ.

Стартовая температура дубильной ванны поддерживается на уровне 35 градусов. Дальнейшее снижение до 25 градусов вполне допустимо и не препятствует нормальному прохождению дубильных процессов в заготовке. При более низких температурах общий процесс замедляется, а в перенасыщенных участках кожи велика вероятность задубления.

Готовность шкур определяется по срезке. Если кожа по всему срезу приобрела ровный синеватый оттенок, процесс дубления считается завершенным и заготовки отправляются на вторую пролежку.

Высушивание

После пролежки шкуры поверхностно споласкивают, без особенного усердия, сохраняя достигнутое в ходе предыдущих операций солевое наполнение кожных структур, обеспечивающее тягучесть и мягкость материала. Вода отжимается, и полуфабрикат развешивается на просушку. Летом кожи сушат на открытом воздухе - в тени, на растянутом капроновом шнуре, так, чтобы они складывались на растяжке мехом внутрь. В зимний период процедура высушивания проводится в хорошо проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже 20 градусов.

Длительность процесса определяется совершенным высыханием шкур, после чего сразу начинается подготовка к следующему этапу - жировке:

1. 1. Шкуры слегка увлажняются по всей поверхности и плотно закутываются полиэтиленовой пленкой на 24 часа.
2. 2. Затем начинают их разминать по всей площади, время от времени потягивая в разные стороны.
3. 3. Если есть ощущение, что процесс разбивки затрудняется из-за сухости кожи, увлажнение повторяется, и шкуры смачивают еще раз.
4. 4. Завершив разбивку, шкуры вывешивают для окончательной просушки.

После этого кожа считается готовой к жированию.

Жирование

В домашних условиях жирование кожи осуществляют нанесением специально подготовленного и разогретого до температуры 60 градусов состава:

• 1 литр воды;
• 100 грамм туалетного мыла;
• 1 килограмм свиного жира;
• 10 грамм нашатырного спирта.

Хорошо перемешанную массу наносят на кожу, не затрагивая волосяной покров, и тщательно втирают с помощью поролоновой губки. Температуру жировочной эмульсии необходимо постоянно поддерживать, разогревая на плите. Процедура выполняется разово, поэтому нужно добиваться равномерного распределения втираемого состава не только по поверхности кожи, но и по внутренним волокнам. Изделия из правильно прожированной кожи отличаются хорошей прочностью и эластичностью. Волосистая часть у них не сечется и не выпадает.

Насколько удачно прошла жировка, можно определить уже через два дня. На коже еще ощущается легкая засаленность, но поверхность уже приобретает мягкость и замшевую бархатистость. Для снятия жировых излишков проводится завершающая отделка.

Финишная отделка

Внутренняя часть шкуры натирается меловой пудрой, которая впитывает в себя избыточный жир. После этого кожу шлифуют наждачным полотном. Вместе с мелом с кожи удаляются все мельчайшие пленочные остатки, она становится еще более нежной и приятной на ощупь.

Тщательно очистив внутреннюю поверхность шкуры, следует переключить внимание на волосистую часть. Расчесывание освобождает волосяной покров от мелких инородных частиц. Это часть работ завершает полный цикл выделки шкур животных.

Скорнякам - обработка шкур животных

Выделка кож с шерстью составляет предмет скорняжного производства, к которому относятся дубление кож, обделка мехов, изготовление овчинных тулупов и т. п.

Материалом для скорняжного производства служат шкуры животных.

Обработка шкур животных заключается в том, чтобы обработанным шкурам дать свойства: не подвергаться гниению; не разбухать от воды и сырости и не ссыхаться от тепла и сухости в большей или меньшей степени; оставаться более или менее мягкими и гибкими.

Выделка из кожи изделий основана на физических свойствах составных частей кожи и ее строения, и, само собой, понятно, что успех обработки кож столько же зависит от знания свойств и строения кожи, сколько и от технического умения и навыка.

Кожа животного состоит из нескольких слоев: верхнего, называемого кожицей , весьма тонкого и прозрачного; среднего, называемого собственно кожевым , более толстого, чем первый, состоящего из множества взаимно переплетающихся волоконец, но не связанных друг с другом, так что при сгибе кожи они свободно перемещаются, но не разрываются, почему сырая кожа так и гибка (в этом слое находятся корни волос, заключенные в особые сумочки); нижнего, называемого подкожной клетчаткой или соединительной тканью, этот слой - мездра - служит для соединения собственно кожи с телом. Все составные части кожи имеют свойство склеиваться, поэтому при просушке кожа делается твердой, плотной, и при сгибах волоконца, склеившиеся между собою, могут только разрываться, почему высушенная кожа и ломается. Если кожу кипятить в воде, то она разбухает и обращается в студенистую массу, а при продолжительном кипячении - в клей.

Так как сырая кожа при сгибах не ломается, то есть волоконца ее не склеились и свободно передвигаются, то очевидно, что при обделке кожи надо сделать так, чтобы волоконца не могли бы склеиваться, а это возможно тогда, когда они будут чем-либо покрыты, что не позволяло бы им склеиваться. Есть вещества, которые соединяются с волоконцами, как соединяется краска с пряжей, волосом, то есть покрывают их и тем не допускают склеивания. К числу таких веществ принадлежат жиры, поваренная соль, квасцы, танин (танниды). Называются эти вещества дубильными . Танин содержится в некоторых растениях, преимущественно в их коре; в одних - в большей, в других - в меньшей степени, и в этом отношении кора дуба составляет самое важное и ничем не заменимое средство.

К сказанному следует добавить, что качество и достоинство сырой шкуры находятся в тесной зависимости от породы животного, его пола, возраста и от времени года, в которое скот забит. Так, кожа крупного животного толще, чем мелкого; у матки она мягче, чем у мужского пола; у молодых животных кожа нежнее, мягче и тоньше; у хорошо кормленных - лучше, чем у захудалых. Если скот забивают во время линьки, то шкура будет хуже, особенно если она идет на выделку с шерстью.

С особенною осторожностью надо относиться к палым животным. Шкуры их не следует подвергать выделке.

Из проведенного описания строения и свойств шкуры животного, физических изменений от обработки дубильными веществами и тех качеств, которые она приобретает после такой обработки, очевидно, в чем состоит выделка кож с шерстью.

Во-первых, шкуру лучше снимать с убитого животного с помощью особого ножа, который должен быть или тупым металлическим, или деревянным, но лучше всего костяным или роговым (острым ножом легко сделать подрез, а это уже портит шкуру, и товар получается бракованный, теряющий настоящую ценность).

Для наибольшего удобства при снятии шкуры с убитого животного его подвешивают ногами вверх на какую-либо перекладину, на высоте от пола или земли не более как на половину роста человека. Туша животного подвешивается на двух распорках, концы которых прикрепляются к ногам животного, так что она висит с растопыренными ногами. Затем по середине живота делается по всей длине надрез, и, взяв край надрезанной шкуры одной рукой, другой рукой тупым ножом отделяют шкуру вместе с мездрою.

Во-вторых, снятая шкура обыкновенно для сохранения ее до времени обделки или сушится, или замораживается, или же солится, или коптится. Для сушки она развешивается на жердях на вольном воздухе, но с таким расчетом, чтобы солнце ее не палило; при замораживании она раскидывается по снегу, а при солении - посыпается по мездре солью, складывается затем пополам, так что шерсть находится снаружи. После шкура помещается в корыта, чаны или в плотные деревянные ящики. Коптят шкуры в дыму.

В-третьих, для дальнейшей выделки шкуры ее предварительно очищают, то есть удаляют грязь, запекшиеся остатки крови, мяса, жира. С этой целью шкуры предварительно замачиваются в воде для размягчения и удаления соли, и это продолжается от 8 до 10 дней. Свежие шкуры достаточно мочить день, иногда два, особенно если это возможно делать в проточной воде.

В-четвертых, после надлежащей размочки шкуры очищают с мездряной стороны. Для этого шкура кладется шерстью вниз на полукруглую колоду, лежащую одним концом на земле, а другим на какой-либо невысокой подпорке, стойке и т. п., и шкура обрабатывается, очищается тупым ножом, которым соскабливают с мездры все лишние частицы. После этого шкура опять мочится в воде сутки и вновь подвергается такой же обработке. Затем еще раз мочится в продолжение нескольких часов, тщательно промывается и расстилается на колоде для стока с нее воды. Такая обработка называется иначе мездрением .

В-пятых, при выделке кож с шерстью после указанной обработки следует дубление , под которым подразумевается пропитывание волокон кожи дубильными веществами. Для этих целей существует два способа: сухим дублом, употребляемым почти исключительно для выделки подошвенного товара, и жидким дублом, используемым почти исключительно для выделки более тонких кож с шерстью и состоящим в погружении кож сначала в слабые растворы дубильных веществ, а затем в более крепкие.

В настоящем описании выделки кож с шерстью мы приводим описание способа дубления овчин, представляющего много удобств и выгод из-за простоты и выигрыша времени в производстве. Считаем весьма полезным указать на этот способ, как в видах его относительной новизны у нас, так и особенно в видах распространенности у нас кустарных промыслов по обработке кож, особенно выделки овчин. У нас в России ежегодно выделывается по несколько миллионов овчинных тулупов, которые при наших климатических условиях средних и северных губерний и частию южных составляют необходимую одежду крестьянского населения.

Быстрый способ дубления овчин

Дубление овчин при существующих способах совершается в продолжение трех недель. Есть способ, при помощи которого можно выдубить несколько овчин в течение 30-35 минут. Такая быстрота дубления является важным обстоятельством для тех кустарей-овчинников, которые за неимением оборотных средств сами не покупают сырых овчин, а принимают их для выделки от крестьян и от предпринимателей.

Мелкий кустарь не располагает ни большим помещением, ни достаточным количеством посуды, вследствие чего вынужден довольствоваться небольшой партией овчин, получая, таким образом, весьма небольшой заработок. Новый же способ даст кустарю возможность увеличить производительность, не изменяя существующих условий обстановки мастерской. Дубление овчин по этому способу производится таким образом. Берется крепкая дымящаяся соляная кислота удельного веса 1,19 г/см³. Достать ее можно в аптекарских магазинах или же москательных лавках, сохраняется она в стеклянных бутылях.

В деревянную кадушку или в чан выливают несколько ведер воды и на каждое ведро прибавляют по 20 см³ соляной кислоты. Кислоту отмеривают обыкновенно стеклянным стаканчиком, называемым мензуркой. Ее можно купить в аптекарском магазине. На наружной стенке мензурки нанесены деления, через каждые 5 или 10 делений ставится цифра с буквами с. с. Эта цифра обозначает количество кубических сантиметров.

Не нужно кислоту приливать к воде, находящейся в железном ведре, потому что от этого раствор портится.

Когда вода и соляная кислота вылиты в чан, их перемешивают хорошенько деревянной палкой и опускают туда вымоченные и вымездренные обыкновенным способом и тщательно вымытые овчины. В продолжение 8 минут овчины перебирают руками, а потом вынимают их и кладут на стол или доску так, чтобы раствор кислоты стек с них обратно в чан. В это время еще прибавляют по 20 см³ соляной кислоты на каждое ведро в тот раствор и опять опускают туда овчины, перебирая их в течение 5-6 мин. Овчины быстро начинают «нажираться» - бучиться.

После этого их снова вынимают и, прибавив по 20 см³ на ведро кислоты, опускают в чан и перебирают 5-7 минут. Таким образом, в три приема вливается на каждое ведро воды всего 60 см³ кислоты. Этим бучение и заканчивается. Далее, не вынимая овчин из чана, прибавляют в этот же раствор обыкновенную поваренную соль, которая употребляется в пищу (по 1,6 кг на ведро), и опять перебирают их руками. Через 10-15 минут овчины готовы. Когда всыпана в раствор кислоты соль, то нечего бояться передержать овчины. При первых же операциях надо быть осторожным, раньше указанного времени кислоту не вливать и не держать слишком долго овчину в кислоте. После первого опыта мастер обыкновенно привыкает узнавать на ощупь, достаточно ли «нажрались» овчины. Само происходит во время последней операции с солью.

Готовые овчины вынимают из чанов и развешивают на шесте для просушки; овчину собирают на шесте слегка складками, чтобы она не вытягивалась в этом месте. Высушенную овчину мягчат обыкновенным способом, бахтарму (так называют ту сторону шкуры, которая прилегала к телу животного и которая в сырой шкуре называется мездряною стороною) чистят и для белизны натирают мелом. Шерсть же разбивают палочками, как обыкновенно делают при выколачивании мехов. Тулупы и полушубки, сшитые из таких овчин, нужно покрывать материей, так как от воды они портятся. По этому способу очень хорошо дубить птичьи шкурки. Дерма (так называется верхняя кожица, в которой сидят перья или волоски) при таком дублении сильно сжимается, отчего волос и перья держатся очень крепко.

Дубильные вещества

Дубильное вещество танин (танниды) есть кислота, извлекаемая из некоторых растений - коры дуба, ивы, березы и др., корней конского щавеля, различных трав, листьев, плодов и т. п. Танин имеет свойство соединяться с белком и животным клеем, содержащимися в коже животных, обращая животную кожу в годную для промышленных целей. Танин отличается вяжущим вкусом и тем особым свойством, что пропитанные им растительные и животные покровы (ткани) противостоят гниению, что и имеет главное значение в дублении кож.

К числу дубильных материалов относятся ольховые плоды.

Из опытов, произведенных на венской научно-испытательной кожевенной станции, оказывается, что ольховые плоды как дубильный материал содержат в себе дубильного вещества более, чем наилучшие сорта дубовой корки, считающейся одним из лучших дубильных материалов, и при этом у нас в России во многих местностях весьма дешевы, так как не имеют до сих пор никакого применения.

Ольха имеет соплодия в виде мелких шишек, в которых заключены семенные зерна. Обыкновенная ольха приносит соплодия по осени двоякого рода: свежие - зеленые от текущего года и сухие - бурые от предыдущих годов. Первые в конце сентября принимают зеленовато-бурый цвет; шишки их, заключающие в себе семенные зерна беловато-бурого цвета, закрыты. У старых же соплодий, напротив, шишки сухие, темно-бурого цвета открыты и семена уже выпали. Дубильных веществ в них, как оказалось, по исследованиям, всего с небольшим девять процентов, но они содержат большое количество красно-бурого пигмента, то есть, богаты красильным материалом.

Свежие же шишки, то есть текущего года, весьма богаты дубильными веществами, и их следует употреблять для таковой цели, производя сбор по осени в конце сентября.

Употребляются они в измельченном виде с соответствующим количеством воды.

В Румынии к ним еще примешивают ржаную муку, и получается кислое тесто, в котором и дубят кожи. У них размягченные кожи кладутся в смесь старого дубла и ржаного кислого теста и при 13 градусах тепла по Реомюру (1°Р = 1,24°С) оставляют до схода волоса. После сгонки волос кожи промываются и снова кладутся в такое же кислое тесто для бучения, в котором при температуре в 19 градусов по Реомюру кожи остаются от 1 до 2 суток. Затем следует дубление, которое производится в дубовых чанах или просто в выдолбленных дубовых стволах, в которые кладется смесь из ржаной муки, измельченных соплодий ольхи и соответствующего количества воды.

Вода, употребляемая в промышленных производствах, имеет весьма большое значение. Лучшей считается мягкая.

Каждому известно, что различают воду мягкую и жесткую.

Мягкой водою называется та, которая не имеет ни запаха, ни цвета, в которой мыло легко и хорошо растворяется (пенится), а продукты, такие, как горох, бобы, хорошо развариваются. Мягкая вода не содержит в себе или содержит в самом незначительном количестве минеральные вещества, то есть в ней не растворено минеральных солей. Наиболее подходящей будет вода, полученная через перегонку ее сначала в пары, которые, охлаждаясь, превращаются в воду. Такая вода называется дистиллированной, очищенной от посторонних примесей.

Дождевая и снеговая вода по своему образованию представляет ту же перегнанную воду. Вода испаряется, обращается в пар и при этом теряет все примеси. Пары поднимаются в воздух в виде мельчайших водяных шариков и плавают в воздухе. Затем они опускаются, но, попадая в более теплый слой воздуха, снова испаряются, и так происходит постоянное перемещение.

Когда же воздух в данном месте достаточно насытится парами, то пузырьки начинают собираться в капли, а последние, приобретая больший вес, падают на землю в виде дождя или снега. Из этого краткого описания происхождения дождя и снега очевидно, почему дождевая и снеговая вода имеет свойства мягкой воды. Минеральные примеси при испарении воды как более тяжелые и твердые, требующие для перехода в парообразное состояние более высокой температуры, чем вода, остаются, и вода испаряется одна без примесей.

Отсюда же очевидно, что дождевая и снеговая вода суть лучшие из мягких вод, к которым относятся большею частью речные воды, особенно берущие свое начало из тающих снегов, облегающих высокие горы.

Все дубильные материалы употребляются в дело в сухом и более или менее измельченном виде. В таком виде они наиболее удобны для растворения и извлечения из них веществ, имеющих дубильные свойства.

Занимающемуся кожевенным производством необходимо знать и уметь, как сушить и измельчать дубильные материалы для надлежащего их использования.

Сушка дубильных материалов, например, коры дуба, ивы, березы, производится или на открытом воздухе в хорошую сухую погоду, или же в особо устроенных сушильнях при более высокой температуре и вентиляции, возобновляющей воздух в данном помещении.

Сушка дубильных материалов имеет двоякое значение: она способствует сгущению, свертыванию белковых и слизистых веществ, которые содержит в себе кора и которые не только не имеют никакого значения в процессе дубления, но иногда даже препятствуют делу. С другой стороны, для некоторых дубильных материалов сушка необходима для большего удобства при измельчении их. Крестьяне-кустари обыкновенно такую просушку производят в овинах при более возвышенной температуре.

Для измельчения дубильных материалов самый распространенный и употребительный вид прибора - толчея.

Основные части всякой толчеи - пест и ступа в любых формах и видах, а действие их - удар, которым разбивается и измельчается предмет, находящийся под их действием. Ступа служит основанием для ударов пестом, вмещением измельчаемого материала и удерживанием его в измельченном виде. Пест не что иное, как ударное приспособление, приводимое в движение какой-либо силой.

Дубильные материалы прежде их употребления в дело обыкновенно собираются и хранятся. Здесь должно иметь в виду следующие соображения, которые, будучи оставлены без внимания, дают плохие результаты.

Все предметы, находящиеся на хранении, приходят в соприкосновение с воздухом. Всякому известно, что сырье на воздухе высыхает, то есть теряет влагу и становится сухим и более или менее твердым; вещество, имеющее запах, выдыхается. То же относится и к другим составным частям веществ. Поэтому нередко оказывается, что кора с одного и того же дуба в одном случае даст хороший дубильный материал, а в другом - значительно более слабый при одинаковых прочих условиях ее употребления. Объясняется это не неудачей, не неумением работника и не плохим достоинством обрабатываемой кожи, а тем, что дубильная кора потеряла дубильные свойства при ее хранении. Дело в том, что, как доказано опытами, в дубильных корках уменьшается содержание танина в зависимости от времени их хранения, степени влажности места хранения и в особенности от действия дождя на корку.

Так, доказано, что береста, содержащая 15% танина, после хранения ее в течение полутора лет имела танина всего 8%; то есть она таким образом потеряла без малого 50% дубильных свойств. Дубовая кора, содержащая первоначально почти 15% дубильного вещества, через четырнадцать месяцев хранения имела уже меньше 9%. Происходит это оттого, что в воздухе есть кислород, который, соединяясь с танином, образует вещество, не имеющее дубильных свойств. Имея это в виду при обработке дубильных веществ, надо обращать внимание на то, когда и в каком виде дубильные корки собраны, где и сколько времени хранились. Иначе работа будет затрачена, а результат - плохой.

Различные материалы содержат в себе дубильные вещества: старая дубовая кора - 9-16%, молодая - 15-18%, раннего сбора - 21-22%, сосновая корка - 5-15%, буковая - 2%, лиственницы - 1%, березовая - 1,5-5,5%, ольховая - до 36%, вязовая - до 3%, ивовая - до 16%.

Исследованиями установлено, что для обработки 2,5 фунта сырых шкур в кожу потребно 24 фунта дубовых листьев или ясеневой, осиновой, кленовой, акациевой, березовой, ореховой, ивовой, вишневой корок; от 16 до 24 фунтов дубовой, 44 фунта ольховой или буковой, 20 фунтов сосновой корки, 4 фунта чернильных орешков (1 фунт - 410 г).

К сведению - способ ускоренного дубления

Бывают случаи, когда в хозяйстве, на охоте приходится снять шкуру с животного и затем она остается или до продажи, или до поступления в обработку. В таких случаях весьма удобно и полезно ее выдубить тотчас же. Здесь сообщаем самый простой, доступный каждому способ очень быстрого дубления.

Берется раствор пяти осьмых фунта квасцов, трех осьмых фунта селитры, четверти фунта поваренной соли и пяти осьмых фунта карболовой кислоты в десяти бутылках мягкой (дождевой, снеговой или речной) воды (1 бутылка - 0,62 л). Раствор тщательно размешивается палкой в каком-либо деревянном сосуде, лучше всего в таком, в котором шкурка может быть разложена во всю длину и ширину.

В приготовленный раствор погружается свежеснятая шкурка на 36 часов так, чтобы она была вся покрыта жидкостью. Чем она свободнее, шире расположена и чем чаще переворачивается, тем она лучше дубится. Класть шкурку надо лицевой стороной вниз. Если не найдется соответствующей посудины, то можно дубить и в меньшей, но при этом надо чаще переворачивать и наблюдать, чтобы вся мездряная часть обязательно равномерно соприкасалась с раствором.

По истечении вышеозначенного времени шкурку вынимают из дубла, дают стечь всей жидкости, растягивают ее лицевой стороной на щитке, доске, придавая ей желаемую форму, и быстро просушивают на солнце или в каком-либо сухом месте и старательно мездряную сторону натирают пемзой, само собой понятно, пемза предварительно должна быть выровнена. Этим оканчивается все дубление, отнимающее не более трех дней времени.

Данного количества дубильного раствора достаточно на 2-3 козьи шкуры.

Дубление по описанному способу быть может произведено и с летними, и с зимними шкурками. Материалы, потребные для дубления, недороги и могут быть приобретены в любой москательной лавке. Сам способ дубления прост, легок, не требует предварительного обучения и может быть выполнен каждым.

По этому способу производились опыты и с летними, и с зимними шкурками косуль, лисиц и т. п., причем оказалось, что он нисколько не уступает другим общеупотребительным, но сокращает значительно время и пригоден всегда и везде, даже на охоте.

С кроликов можно получить не только мясо, но и ценный меховой материал. Шкурки востребованы в пошиве множества предметов галантереи, одежды, декора. При этом нужно помнить, что стоимость и качество меха зависит от выделки. Процедуру важно проводить по определенным правилам. Тема данной статьи: выделка шкур кролика в домашних условиях.

Существует три критерия, которые помогают положить правильное начало работе с кроличьими шкурками:

• порода . Самый дорогой материал дают кролики белый великан, шиншилла, . Эти гибриды специально выведены на получение густого, высококлассного меха. Серые великаны и аналогичные им породы пригодны на шкуры, когда при выращивании удается получить плотный ворс. Главной хитростью в таком деле служит обогащенное витаминами питание;
• время убоя . Лучше всего поддаются выделке шкуры молодняка 8-9 месяцев, когда покров полностью сформирован. Умерщвление проводят с ноября по март с учетом линьки. При незавершенном процессе смены подшерстка ворс будет вылезать из шкуры и материал быстро облысеет. Взрослых особей забивают после достижения нужного веса (3-5 кг, зависит от породы). Старых кроликов не используют из-за грубости и ломкости волосков;
• способ убоя . Для сохранения меха не используют методы с физическими повреждениями кожи и обилием крови. Также стараются избегать электрического варианта – он может опалить и ослабить ворс. Предпочтительны воздушная эмболия, французский метод. Удар палкой или ребром ладони за ушами применяют при уверенности в способности избежать гематом.

Получить качественные мясо и шкуру можно только соблюдая правила убоя. Процесс может вызывать неприятные эмоции в теории, но является не столь сложным на практике. Без него не обойтись ни одному заводчику, желающему продавать кроличью продукцию. В данной статье вы узнаете как забить кролика.

Опытные фермеры советуют не пренебрегать данными пунктами, поскольку они напрямую влияют на прибыльность дела.

Как правильно снять шкурку?

Перед выделкой кожу с мехом нужно снять с туши. Процедура часто вызывает трудности у новичков. С опытом она перестает быть проблемной, начинает получаться быстро и аккуратно. Лучше всего делать сразу после завершения обескровливания, пока кролик не окоченел.

Полотно должно выйти цельным, поэтому животное «раздевают» чулочным образом. Тушу подвешивают за задние лапы на распорку головой вниз. Далее действуют пошагово:

Шаг	Описание
1	Острым ножом проводят надрезы по окружности задних лап возле скакательных суставов. Затем прорезают кожу по внутренней стороне голени и промежности. В результате получается дугообразная полоса. Хвост отрубают.
2	Шкуру начинают стягивать вниз, аккуратно подворачивая словно свитер. Около половых органов и копчика делают небольшие «стежки» лезвием, чтобы обойти области без повреждений кишки и мочевого пузыря.
3	Когда кожа снята до передних лап, есть два варианта развития событий. В первом предлагается просунуть пальцы внутрь конечностей, сломать суставы и отделить там мясо от шкуры. Второй способ более легок – достаточно отрубить передние лапки или сделать круговые надрезы аналогично задним ногам. На бедрах может потребоваться немного надсекать связки, скрепляющие мякоть и кожу.
4	Чулок дотягивают до затылка и отделяют от остальной головы круговым срезом. Если нужно снять полотно, включая морду, проводят надсечки вокруг глаз, рта, носа. Уши ампутируют. Стягивают шкуру до конца, помогая пальцами под ней.

Важно не перетянуть и не порвать кожу.

Первичная обработка снятой шкурки и хранение

Сразу после свежевания кожицу нужно обскоблить от кусочков мяса и жира. Почистить засушенную поверхность от этих остатков гораздо сложнее. Оставлять прослойку нельзя, иначе материал быстро начнет гнить. Также необходимо удалить крупный мусор из шерсти.

Для зачистки изнутри удобно использовать тупой нож и собственные руки. Полотно лучше натянуть на деревянный толстый брус (болванку). Движения проводятся по кругу. Теплые мышцы и жировой слой будут легко удаляться. Если появились разрывы, их можно аккуратно зашить.

Выделку можно начать сразу или подсушить для обработки в удобное время. Сушку проводят на правилке в проветриваемом помещении. Температура должна быть не более 30°C. Некоторые фермеры замораживают свежие шкуры, но это также считается нежелательным. Пересушивание, переохлаждение сделают шкурку ломкой, могут испортить ворс. Сырость приведет к образованию плесени. Длительность процесса индивидуальна. Ее определяют опытным путем. Полотно становится полностью сухим, достаточно твердым и слегка хрустким. В среднем процедура занимает 2-3 дня.

Первично обработанные экземпляры протирают тряпкой или опилками. Далее их можно хранить в плотных, сухих, хорошо закрытых ящиках и мешках. От моли можно положить завернутый в ткань нафталин или его аналог. Слишком длительное хранение не рекомендуется. Приступить к дальнейшей выделке желательно не позднее чем через месяц.

Некоторые фермеры дополнительно делают сортировку по размеру и толщине. Это помогает в позже равномерно отмачивать материал в растворе.

Если выделка будет производиться «по горячим следам», то можно засыпать расправленную шкурку солью, пока подготавливаются материалы. Также поступают, когда требуется обработать несколько свежих полотен подряд.

Как натянуть шкурку

Правилку выбирают клинообразную. Отличным вариантом является также раздвижная конструкция – она лучше поможет сохранить форму, поскольку поддается сужению и расширению по размеру конкретной шкурки.

При натяжении соблюдают несколько правил:

• мех внутрь . Волос немного приглаживают, полотно надевают наизнанку, кожей наружу;
• умеренность растяжения . Не должно остаться складок, заломов. При этом нельзя перестараться (проявится редковолосость) и недотянуть (материал соберется слишком сильно, заметно потеряет в размере);
• закрепление края . Нижний конец прикрепляют к правилке скобой или прибивают парой гвоздей, чтобы он не подвернулся в процессе сушки;
• размер правилки . Для кролика стандартно применяют оборудование высотой 80-100 см. ширина основания – 27-30 см, ширина вершины – 0,5-0,75 см.

При таких условиях полотна получатся правильной формы, мех не поредеет.

Как выделать шкурку кролика в домашних условиях?

Выделкой называют совокупность операций, которой подвергается сырая шкура с мехом. В результате получается материал, пригодный для пошива изделий и их последующей носки.

Процедура трудоемкая, требует определенных навыков. С первого раза осуществить обработку без рваных участков удается не всем. Терпение и практический опыт неизменно приводит к положительному исходу, если выделка происходит по определенному алгоритму.

Технология выделки кроличьей шкурки включает три последовательные части:

• подготовительная . Сюда входят отмачивание, удаление жира, мездрение;
• выделочная . Заключается в квашении или пикелевании, дублении и жировании кожи;
• отделочная . Финальная обработка с сушкой, покраской, прочесыванием волоса.

Все этапы крайне важны. Пропускать, сокращать их продолжительность определенно не рекомендуется. Долговечные качественные полотна можно получить только соблюдая всю технологию.

Инструменты и материалы

Перед началом работы следует заготовить химикаты. Их выбор зависит от возможностей и личных предпочтений обработчика. Варианты будут рассмотрены в описаниях самих этапов. Кроме них понадобятся:

• острый и тупой ножи;
• поваренная соль;
• правилка (раздвижная);
• кора, ветки от ивы или сосны;
• тазы, кастрюли большого объема из стекла или эмалированные;
• защитные перчатки, передник;
• болванка или столешница.

Желательно покрыть рабочую поверхность пленкой или бумагой. Помещение должно проветриваться.

Пошаговая инструкция выделки кроличьей шкурки

Начинать выделку засушенных полотен всегда следует с размачивания. Так они вернутся к первозданной мягкости. Северные народы делают это с помощью молока и теребления. Небольшие участки материала опрыскиваются, протираются рукой (аналогично стряхиванию мусора с брюк). Затем их аккуратно трут буквально по сантиметру, параллельно снимая пленочки с кожи. Такая шкура становится очень мягкой, но процесс занимает длительное время, требует много сил.

Современные фермеры чаще пользуются теплой водой с химикатами. При этом короткую отмоку делают даже для свежих шкур, чтобы кожа очищалась проще, а полотно стало более эластичным.

Шаг 1. Отмока

Отмачивание в воде позволяет смягчить материал. Применение химикатов помогает осуществить первую антибактериальную обработку. Высушенные шкуры держат только в растворе с антисептиком (от гнили) и не менее 12 часов. Свежим достаточно 3-5 часов и можно взять чистую воду 25°C (но антисептик предпочтителен). На 1 кг полотен рассчитывают 3 л жидкости. Раствор должен возвышаться над шкурами на 2-5 см. На это количество берут 150 г поваренной соли или 6 г хлорида цинка и бисульфита натрия. Дополнительно можно добавить 1,5-2 г формалина. По второму варианту 150 г соли смешивают с 90 г буры и 6 г карболовой кислоты в кристаллах.

Шкуры складывают ровно, на первые полчаса придавливают небольшим грузом, чтобы не всплывали (затем груз убирают). Когда полотна полностью стали мягкими, начали плавать свободно, остаточный жир отделяется от мездры без лишних усилий, операцию заканчивают. Материал слегка отжимают, раствор сливают. В процессе можно перемешивать жидкость и менять ее несколько раз, особенно если шаг длиться больше половины суток.

В конце нужно смыть раствор чистой водой, дать ей стечь.

Шаг 2. Мездрение

Поверхность отмоченной шкурки протирают от лишней влаги мягкой тканью. Натягивают полотно на болванку или раскладывают на столе мехом внутрь. Поверхность кожи очищают от пленок, жировых и мышечных остатков. Затем ножом счищают самый верхний слой мездры.

Скребущие движения тупым ножом делают снизу вверх. Центр — от хвоста к голове, бока – от спины к животу. Удобно использовать стальную щетку. Главное не нажимать на орудие, чтобы не порвать шкуру. Завершают этап легким постукиванием рукояткой ножа по всей поверхности (разбивка).

Современные технологии предлагают машинки для мездрения с магнитными и электроприводами. Такой инструмент сильно ускоряет процесс.

Шаг 3. Обезжиривание

Далее необходимо постирать в воде с туалетным мылом, стиральным порошком или обычным шампунем. Порошок вымывается дольше всех, поэтому два других варианта предпочтительны. На каждый литр воды берется 25 г мыла (шампуня) или 1,5-2 кг порошка.

В теплый раствор (25°C) помещают полотна на 10 минут. Затем их тщательно выполаскивают чистой водой и вытирают насухо тряпкой. На шкуре не должно остаться бытовой химии – это не только испортит вид готового изделия, но и затруднит последующую обработку.

Шаг 4. Квашение и пикелевание

Выбирают 1 из предложенных способов. Квашение является классикой работы с кроличьей кожей, но некоторым удобнее пикелевание. Обе процедуры нужны для придания большей прочности материи.

Квашение	Пикелевание
Готовят однородную киселеобразную смесь. На 1000 мл горячей жидкости кладут 0,2 кг муки ржаной или овсяной, растворяют 3 ст.л. поваренной соли, 7 г порошковых дрожжей (сухих), 500 г соды. Этот кисель остужают до 30°C и закладывают полотна кожей кверху на 2 дня. Как только мездра обрела белый оттенок, и пошел запах хлеба, пора вытащить и прополоскать шкурки чистой водой. Затем дать им стечь.	Используют кислотный пикель из 1000 мл воды (35°C), 12 мл уксуса 70%, 5 ст.л. соли. Помещают в него шкурки на 2 суток до белой мездры. Готовность проверяют сложением полотна в 4 раза мездрой наружу. Крепко зажимают паховый угол и по сгибу проводят острым краем ногтя. Если осталась белая полоса при развороте – можно промывать от кислоты. Нейтрализатор готовят из воды и соды (1,5 кг на литр), окунают в него материал на 30 минут. Смывают чистой водой и вытирают насухо.

Все растворы готовятся из расчета 3000 мл на 1000 г шкур, как и при отмоке.

Шаг 5. Дубление

Нужно для влагоустойчивости, износосотойкости, меньшей усадки при носке. Может быть проведено двумя способами.

Хромовое	Таннидное
7 г квасцов хрома на 1 л горячей воды. Держать шкурки 1 сутки.	Заполнить посуду дубовой или ивовой корой с ветками. Не утрамбовывать. Прокипятить 30 минут на медленном огне. Добавить 50 г воды на 1 л воды. Остудить. Держать полотна от 1 до 4 суток.

Вытащить материал, нейтрализовать раствором соды из Шага 4 (Пикелевание). Промыть чистой водой, слегка отжать. Разровнять и положить под пресс на 48 часов шкурка на шкурку (мездрой к мездре, мех к меху).

Готовность дубления проверяется под увеличительным стеклом. Ровный желтоватый цвет по всем клеткам, бархатистая текстура кожи – признак завершенности дубления. В завершение можно слегка обработать мелкой наждачной бумагой.

Шаг 6. Жировка и сушка

Жировка придает коже блеск, пластичность, водостойкость. Ватный тампон смачивают касторовым маслом, глицерином или рыбьим жиром. Протирают им мездру и оставляют на пару часов. Затем вытирают кожу чистой тканью, чтобы она впитала остатки жира, и отправляют на финальную сушку.

Просушка ведется на любой удобной поверхности или правилке мехом вверх. Воздух должен хорошо циркулировать. Солнечные лучи, отопительные приборы не допускаются. Желательная тень на улице или в помещении с открытым потоком воздуха при пониженной влажности.

Полностью сухие полотна разминают, слегка тянут в разные стороны руками. Мездру предалагется натереть мелом (подойдут и зубные порошки без добавок), еще раз поверхностно отшлифовать наждачкой. Порошок нужно аккуратно выбить вместе с полученным мусором. Ворс расчесывают щеткой с мягкой щетиной.

Полученные шкуры могут храниться очень долго. Лучше делать это в хлопковых или льняных мешках (целлофан не годится).

Альтернативные варианты выделки

Народные умельцы изобрели еще несколько способов выделки кроличьих кож:

В обоих методах получается хорошая красивая шкурка, однако о долговечности после такой обработки достоверных данных нет.

Классификация кроличьих шкурок

Готовые полотна подразделяют на 4 сорта:

Сорт	Характеристики
Первый	полноволосье. С пухом и развитой остью, без плеши; чистая плотная мездра. Допустимы 3% синих пятнышек у шкур с пород кроликов серых и голубых окрасов.
Второй	не полный волос. Не до конца развитые ости и пуховой слой, не плотно набитый ворс; мездра тонкая. Синева возле хребтовой зоны сплошная или местами.
Третий	низкий ворс. Полноволосье, но короткая ость и мало пуха, возможны выпадающие участки; тусклая мездра. Тонкая, с синевой по всей площади.
Четвертый	редкий ворс. Характерен для убоя в линьку. Волос выпадает, плеши, нет ости на хребтовой части, подшерсток очень низкий; дефектная мездра. Небольшие зашитые надрывы (не более 50%), синева, закусы. Комковые шкуры.

Видео — Как обработать кроличью шкуру в домашних условиях